19世紀的刺繡，可視為從「家庭必備女紅」逐步轉向「裝飾藝術、教育課程與專業設計」的重要時期。 19世紀初期，刺繡仍與家庭生活高度結合。歐洲與北美的女孩常透過 sampler（刺繡樣本布）學習平針、回針、鎖鏈繡、十字繡、緞面繡等基本技法，同時練習字母、數字、花卉與幾何圖樣。刺繡不只是裝飾，也被視為縫紉能力、耐心與家庭教育的一部分。 到了19世紀中葉，工業革命改變了紡織品與刺繡材料的取得方式。棉布、帆布、刺繡線與金屬針逐漸標準化，大量印刷的圖樣書與女性雜誌也開始傳播刺繡圖案。Berlin wool work（柏林毛線刺繡）尤其流行，以方格圖稿搭配彩色毛線，在網格布上製作花卉、動物與室內裝飾，這種方式已很接近後來的「格狀刺繡圖稿」系統。 19世紀後半葉，刺繡開始出現對工業化大量生產的反思。英國 Arts and Crafts Movement（藝術與工藝運動）強調手工技藝、材料特性與設計品質，William Morris 等設計者重新重視植物紋樣、自然構圖與傳統刺繡。刺繡因此從單純模仿印刷圖樣，重新被視為一種具有設計思考的藝術媒介。 同時，刺繡教育逐漸

38×30，共計使用共 1,140 顆。 總計 : 12 色 亦可使用 方形珠 /圓珠等材料。並使用04LI 課程中的技法即可完成練習。 範例 : MIYUKI 9/0材料表 色彩 建議參考號 英文色名 顆數 黑色 9-401 Opaque Black 456 粉紅 9-415 Opaque Pink 116 朱紅 9-407 Opaque Vermilion Red 150 深紅 9-408 Opaque Red／Dark Red appearance 105 橙色 9-406 Opaque Orange 49 黃色 9-404 Opaque Yellow 55 深海軍藍 9-4493 Duracoat Dyed Opaque Navy Blue 15 淺薄荷綠 9-3318 Opaque Light Mint Green 64 青綠 9-412 Opaque Turquoise Green 38 深綠 9-411 Opaque Green 41 中亮萊姆綠 9-4471 Duracoat Opaque Bright Lime 28 黃綠 9-

童裝與家庭女性勞動 X 探討十九世紀末美國兒童服飾中的刺繡工藝、教育意涵與社會文化象徵 一、家庭與針線：手工藝作為教育的延伸 十九世紀末的美國家庭，特別是中產階級家庭，將縫紉與刺繡視為女性教育的基本內容。這種「家庭技藝」（domestic craft）不僅關乎服裝製作，更是母親教育女兒的重要手段。在《Godey’s Lady’s Book》、《The Delineator》等家庭雜誌中，母親被鼓勵親自縫製子女的衣服，以展現家庭教養與品味。 對兒童而言，服裝的設計、布料選擇與刺繡裝飾，都是家庭倫理與審美教育的一部分。這種手工實踐形塑了十九世紀末「被修養的童年」（cultivated childhood）觀念：孩子的純真與被照料的狀態，透過母親的勞動被物質化地呈現出來。 二、童裝的形式與材料：1890–1910 的轉變 十九世紀末的兒童服飾設計，從束縛的成人化風格逐漸過渡到更自然的剪裁。以 1890–1910 年間的美國中西部為例，典型女童服裝具有以下特徵： 部位 造型特徵 工藝手法 材質 領口 寬圓或方領，飾以蕾絲或刺繡花邊 機製蕾絲縫合或手鉤邊

一、乾版攝影技術（Gelatin Dry Plate）的興起 十九世紀七〇年代後期，攝影技術從濕版（Collodion Wet Plate）過渡至乾版（Gelatin Dry Plate）。乾版使用明膠乳劑預先塗佈於玻璃上，使攝影師不再受限於拍攝當下的感光與顯影時間。這一轉變，使地方攝影館得以擴張經營，並可保存大量底片以供日後重印。 乾版的化學結構以硝酸銀、明膠及溴化銀為主體，具高靈敏度與穩定性。由於可批量製作，許多中西部城市出現了標準化的攝影工作流程，形成 二、密西根攝影館的崛起 十九世紀末至二十世紀初，密西根州（Michigan）成為美國中西部影像生產的重要地區。底特律（Detroit）與貝城（Bay City）因工業化與交通網絡發展，孕育出大量影樓與人像攝影師。 當時的攝影館多以家庭與兒童肖像為主業。工作室通常設於市中心樓上，利用北窗自然光與布景繪畫背景進行拍攝。攝影師同時兼任化學操作員與印相師，製作流程精密而系統化。 三、攝影館工作流程：編號、紙套與印相冊 乾版底片的管理系統是攝影館的核心。每張底片在曝光後即分配獨立編號，存入印有「No.

一、基本資料（Basic Information） 品名（Title）：德國 800 銀仕女造型針筒縫紉工具組 英文名稱：German 800 Silver Sewing Kit with Oriental Lady Needle Case 類別（Object Type）：手工藝工具／縫紉組（Sewing Implements） 數量（Quantity）：一組（含五件） 材質（Materials）：800 純銀、切割玻璃、紅絨布襯裡、白棉布外層製作技法（Technique）：鑄銀、浮雕雕花、切割玻璃、嵌接與手工組裝 年代（Date / Period）：約1880–1920，受1850年代歐洲外銷東方藝術風格影響產地（Place of Manufacture）：德國（Germany）銀純度標示（Silver Mark）：800（德國銀標，表示80%純銀）保存狀況（Condition）：良好。局部氧化與自然包漿明顯。 尺寸（Dimensions）：外盒約12×8×3公分 二、組件內容（Components Description）...

1924 年，義大利年輕企業家 Vittorio Necchi 做了一個大膽的決定。那時，他繼承了家族的鑄鐵工廠，卻不想只是延續傳統。他看見戰後歐洲家庭對縫紉的需求，於是開始打造屬於義大利的第一台家用縫紉機。這就是 Necchi 的起點。 Vittorio set up his first sewing machine plant with 40 workers and by 1924 produced his first model, the Necchi BD 從第一台手搖機 BD 誕生開始，Necchi 便注定要走上一條與眾不同的路。1932 年，他們推出了全球首台家用鋸齒縫紉機 BU，能縫製裝飾線、扣眼、鈕釦，讓每一件衣服都能擁有更多可能性。這項創新，不只改變了縫紉，更改變了家庭對於生活美學的想像。 五〇年代，Necchi 迎來最輝煌的黃金時代。設計師 Marcello Nizzoli 為 Necchi 打造了經典機型 Mirella，榮獲「Compasso d’Oro」設計大獎，甚至成為紐約 MoMA 的館藏。當時，義大利影星蘇菲亞羅蘭

拼布（Patchwork），又稱拼布工藝，是一種將不同布料剪裁後再縫合成一塊布，用以製作日用品或裝飾品的傳統手工技藝。這門工藝歷史悠久，跨越地理與文化，不僅展現出人類的生活智慧，更在現代成為藝術與教育的重要媒介。 一、拼布的古老起源 拼布的歷史可追溯至數千年前，早期主要為實用目的，如保暖、防護或節省布料。 ◉ 埃及時代（約公元前3400年） 考古學家在古埃及墓葬中發現了使用多層布料縫製的織物，具有保暖與儀式功能。這些作品不僅是實用品，也可能具有宗教象徵意涵。 ◉ 中亞與中國 中國在戰國至漢代（公元前5世紀至公元2世紀）已有拼接布料製作衣物的記錄，多出於節儉實用之需。到了清代，出現如「百家被」這類具有文化與祈福意涵的精緻拼布刺繡。 ◉ 印度與波斯 印度與波斯地區長期以來便有拼布製帳與服飾的傳統，也影響了伊斯蘭文化圈的織品藝術。 二、中世紀歐洲與拼布的實用功能 在中世紀歐洲（5至15世紀），拼布主要用於製作實用性強的物品，如騎士護甲的內襯（quilted armor padding）與床罩等。這一時期的拼布雖技術尚未複雜，但已展現出結構性與保暖性的結

可區分為「真正使用的古董手搖縫紉機」，例如：大家較為熟知的 Willcox & Gibbs SINGER等，與「簡易型的玩具型的手搖縫紉機」，如：德國CASIGE MULLER SINGER KAYANEE等，手搖玩具縫紉機因顏色豐富、富趣味性、體積小之優點，更重要的是依然具有縫製的功能等，因此非常受到收藏家們的歡迎呢！ 　　此類產品於維多利亞時期中晚期至20世紀中期皆有生產，60年以後也開始有玩具電動的縫紉機出現。 　　老鷹商標的CASIGE為20世紀一間西德的玩具製造公司，名稱由來其創始者Carl Sieper 取其所在的城鎮及國家 Gevelsberg, Westfalen in Germany字首合組成Ca--si—ge這個品牌名稱，公司營運時間為1902至1975。 附原裝盒，可以看出當時盒子設計的風格偏向50至60年代普普風。 智慧財產權（Copyright / IP Rights） 攝影與詮釋版權所有未經授權請勿使用 © 2025 開放使用授權（Usage License） 限學術、典藏與文資用途；非商業公開。

法國鉤針刺繡（Tambour embroidery）屬於鎖鏈繡技術系統。操作時，織物被繃緊在圓框或大型繡架上，鉤針由布料一側穿入，勾取位於另一側的工作線，連續形成鎖鏈狀線環。它使用的是一條連續工作線，並非縫紉機式的上下兩條線；但由於鉤針與工作線分處布料兩側，操作確實具有明確的正反面分工。 這項技法的動作規律且可高度重複。熟練之後，無論製作連續線條，或固定預先串好的玻璃珠與亮片，通常都比逐針、逐顆縫製快速。不過，但所謂的「快速」並不是具有統一實驗標準的歷史數據，因此更適合認知為「可顯著提高施作速度」。 鉤針刺繡並不能完全取代一般針繡。遇到需要立體堆疊、精細轉折、金屬線固定、填充、包邊或多種材質組合的作品時，仍須配合釘線繡、平針、緞面繡及其他基本針法，才能完成較高層次的工藝表現。在當代可以採「複合媒材或是技巧」的思維進行認知與技術建構。 事實上，鉤針鎖鏈繡的早期發展並沒有單一且已獲證實的起源。波斯、印度、中亞與中國均存在使用鉤具製作鎖鏈繡的傳統；今日歐洲所稱的 Tambour，通常被認為與印度 Aari 刺繡及亞洲其他鎖鏈繡傳統具有密切關係。然而，將

19世紀末，清宮廷陷入混亂期，宮廷畫活畫師李華堂等人 離開紫禁城，轉入天津從事京毯設計與民藝結合。 開啟天津地毯外銷的歷史。 19世紀末、清末政治動乱期、一部宮廷の画活絵師、李華堂 李樹清たち、北京紫禁城から離れ、天津へ転進した これから天津地毯は宮廷用京毯の仕組と民芸を結び 新しいの扉を開く 智慧財產權（Copyright / IP Rights） 攝影與詮釋版權所有未經授權請勿使用 © 2025 開放使用授權（Usage License） 限學術、典藏與文資用途；非商業公開。

而很久很久以前曾經聽眷村長輩們說過 榮民製毯工廠有很漂亮的地毯，大概我還沒生出來之前吧。所以我查找了很多資料而那個很漂亮的地毯正是天津地毯。門市就在中山北路二段。然後我想起就是那間啊! 因為之後這個工廠也開始生產民用品!民用品時代是我小時候的記憶! 這是個很有趣的思考，工藝可以為任何人服務!!! 有需要的學員可以去查找，退輔會已經有非常完整的整理了。 而他的繪稿基本上和LATCH WORK 或是所謂的繪圖案織、二重紗都是一樣的大邏輯。 中國美術式地毯的數量最多。這是20世紀20~30年代，兩個美國公司在天津和北京的地毯工廠生產的。主要的那家叫Nichols公司，另一家叫Fette。 由於這些公司在中國編織好後，就直接出口給美國了，所以在中國的名氣並不大，但在美國很有名。而這兩間公司的設計是由美國人自身設計居多。 基本上，這類地毯設計多數取材於中國的傳統花紋圖案(也有印度或是其他亞洲地區圖案)，比如牡丹花、梅花、蔓藤、花瓶、屏風等等，用羊毛+絲手工編織（2.74M×3.65M） 這些地毯基本上都是，受當時的Art Deco風格的影響，所以歷史上被稱